Overview
2023년, 루이비통·구찌·에르메스·샤넬은 나란히 사상 최대 실적을 냈다. 3년이 지난 2026년 상반기, 에르메스는 여전히 영업이익률 41%로 나홀로 빠른 성장하는데 케링은 12.8%까지 크게 낮아졌다. LVMH·케링·에르메스·샤넬 4대 럭셔리 그룹의 최근 3개년+최신 실적을 뜯어보고, 같은 산업 안에서 회복탄력성이 이렇게 갈린 이유를 소유구조와 포트폴리오 관점에서 분석한다.
2023년, 럭셔리 산업은 모두가 함께 웃던 해였다. LVMH는 유기적 매출 +13%로 사상 최대 실적을 냈고, 에르메스는 +21%(상수환율), 샤넬은 +15.8% 성장했다. 팬데믹 이후 억눌렸던 소비가 한꺼번에 터진 마지막 불꽃이었다. 그로부터 3년, 2026년 상반기 성적표를 나란히 펼쳐보면 같은 산업이라고 믿기 어려운 격차가 벌어져 있다. 에르메스는 여전히 영업이익률 41%를 지키며 나홀로 빠른 성장하고 있는 반면, 구찌를 보유한 케링은 12.8%까지 크게 낮아졌다 — 3년 전 24.3%였던 마진이 반토막 났다. 같은 "럭셔리"라는 카테고리 안에서, 왜 이렇게 다른 그림이 그려졌을까.
비교에 앞서 네 회사의 기본 구조부터 짚을 필요가 있다.
| LVMH | Kering | Hermès | Chanel | |
|---|---|---|---|---|
| 소유구조 | 상장(Euronext Paris), 아르노 가문 지배 | 상장(Euronext Paris), 피노 가문 지배 | 상장(Euronext Paris), 창업 가문 지분 압도적 | 비상장 — 베르트하이머 형제 100% 소유 |
| 실적 공시 | 분기별 | 분기별 | 분기별 | 연 1회만 (반기 실적 없음) |
| 브랜드 구조 | 75개 브랜드, 5개 사업부문 분산 | 사실상 구찌 중심 + 생로랑·보테가베네타 등 | 단일 브랜드(가죽·실크·향수 등 카테고리 확장) | 단일 브랜드(패션+뷰티+주얼리) |
| 핵심 카테고리 | 패션·가죽, 와인·스피릿, 시계·주얼리, 셀렉티브리테일링, 향수·화장품 | 패션·가죽(구찌·생로랑·보테가베네타), 아이웨어, 주얼리(부쉐론·포멜라토) | 가죽제품(버킨·켈리), 실크, 향수, 시계 | 패션(2.55백·클래식백), 향수·뷰티, 워치&파인주얼리 |
이 표에서 이미 힌트가 보인다 — LVMH만 유일하게 포트폴리오가 5개 부문으로 분산돼 있고, 나머지 셋은 사실상 단일 브랜드(또는 단일 브랜드에 가까운) 구조다. 그리고 샤넬은 아예 비상장이라 분기 실적 공시 의무 자체가 없다 — 이 차이가 뒤에서 볼 "위기 대응 방식"의 근본적인 배경이 된다.
3년치 실적을 나란히 보면 2023년이 4개사 모두에게 정점이었다는 게 뚜렷하다.
| 회사 | 2023 매출 | 2023 성장률 | 2023 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| LVMH | €86.2bn | 유기 +13% | 순이익 €15.2bn(+8%) |
| Kering | €19.57bn | 보고 -4%/comparable -2% | 24.3% |
| Hermès | €13.4bn | 상수환율 +21% | 42.1% |
| Chanel | $19.7bn | comparable +15.8% | 34.5%($6.4bn 영업이익, +10.9%) |
흥미롭게도 이 시점에도 케링은 이미 보고 기준 매출이 -4% 역성장 중이었다 — 다른 세 회사가 두 자릿수 성장을 구가하던 해에, 구찌는 이미 정점을 지나고 있었다는 뜻이다. 겉으로는 "럭셔리 호황의 해"였지만, 이때부터 이미 균열이 시작되고 있었던 셈이다.
가장 극적인 붕괴는 단연 케링이다.
| 연도 | 매출 | 성장률 | 영업이익 | 영업이익률 | 순이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | €19.57bn | -4%/-2%(comparable) | — | 24.3% | — |
| 2024 | €17.19bn | -12% | €2.6bn(-46%) | 14.9% | €1.1bn |
| 2025 | €14.7bn | -13%/-10%(comparable) | €1.6bn(-33%) | 11.1% | -€29m(적자 전환) |
| 2026 H1 | €7.22bn | -3%보고/+1%comparable | €921m | 12.8% | €189m |
3년 사이 매출은 25% 줄었고, 영업이익률은 24.3%에서 11.1%까지 반토막 넘게 빠졌으며, 2025년에는 아예 순손실(-€2,900만)로 돌아섰다. 원인은 명백히 구찌다 — 2026년 상반기에도 구찌 매출은 여전히 -9%(보고 기준)로, 그룹 전체 매출의 상당 부분을 차지하는 단일 브랜드가 무너지면 그룹 전체가 함께 크게 약화된다는 걸 보여주는 사례다. 다만 2026년 상반기 들어 그룹 전체 comparable 매출이 +1%로 플러스 전환했고 마진도 12.4%→12.8%로 소폭 개선되며, 3년 만에 처음으로 반등의 조짐이 보이기 시작했다.
정반대편에는 에르메스가 있다. 같은 3년 동안 매출·이익이 단 한 번도 꺾이지 않았다.
| 연도 | 매출 | 성장률(상수환율) | 영업이익률 | 순이익 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | €13.4bn | +21% | 42.1% | €4.31bn(+28%) |
| 2024 | €15.2bn | +17%(추정, 매출 증가율 기준) | 40.5% | €4.6bn(+7%) |
| 2025 | €16.0bn | +9% | 41.0%(+7%) | €4.5bn(+5.5%) |
| 2026 H1 | €8.16bn | +6.1% | 41.0% | €2.24bn(거의 flat) |
성장률은 21%→9%→6.1%로 완만하게 둔화되고 있지만, 영업이익률은 3년 내내 40~42% 밴드를 벗어난 적이 없다. 같은 기간 케링이 24.3%에서 11.1%로 크게 약화된 것과 정반대다. 비결은 크게 두 가지다. 첫째, 버킨·켈리백으로 대표되는 극단적 공급 제한 전략 — 만들 수 있는 만큼만 만들고 그 이상은 팔지 않기 때문에 세일도, 재고 부담도, 브랜드 훼손도 없다. 둘째, 창업 가문이 지분 대부분을 쥔 집중 소유구조 — 분기 실적 압박에 흔들리지 않고 장인정신·품질 중심 전략을 장기간 일관되게 유지할 수 있다. 2026년 상반기에도 중국 수요 둔화라는 역풍 속에서 프랑스·일본·중동의 성장이 이를 상쇄하며 41% 마진을 지켜냈다.
LVMH는 이 둘의 중간이자, 동시에 "분산의 힘"을 보여주는 사례다.
| 연도 | 매출 | 성장률(유기) | 영업이익(recurring) | 순이익 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | €86.2bn | +13% | €22.8bn(+8%) | €15.2bn(+8%) |
| 2024 | €84.7bn | +1% | €19.6bn(마진23.1%) | €12.6bn |
| 2025 | €80.80bn | -1%/보고-5% | €17.75bn(-9%) | €10.87bn(-13%) |
| 2026 H1 | €38.64bn | +2%(Q2 +3%) | — | €5.7bn(flat) |
LVMH도 2023년 이후 계속 내리막이었지만, 낙폭은 케링보다 훨씬 완만했다(3년간 매출 -6% vs 케링 -25%). 비결은 5개 사업부문 분산이다. 2026년 상반기 기준, 패션·가죽제품은 여전히 부진(-5%보고)했지만 와인&스피릿(+5%, 이익+11%), 시계&주얼리(+9%, 이익+9%), 셀렉티브리테일링(+5%, 이익+2%)이 이를 상쇄하며 그룹 전체는 오히려 organic +2%로 플러스 전환했다. 케링이 사실상 구찌 하나에 그룹 전체 실적이 달려 있다면, LVMH는 한 부문이 흔들려도 나머지 넷이 버텨주는 구조다. Q2에는 중동 분쟁 영향을 제외하면 +4% 성장이었다는 점도, 지정학 리스크에 대한 노출도 역시 상대적으로 관리 가능한 수준이라는 걸 시사한다.
샤넬은 비상장이라 반기 실적이 없다 — 즉 "2026년 상반기" 데이터 자체가 존재하지 않고, 가장 최근 공개치는 2025년 연간 실적(2026년 5월 발표)이다. 그런데 이 실적표가 유독 이상하다.
| 연도 | 매출 | 성장률 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | $19.7bn | comparable +15.8% | $6.4bn(+10.9%) | $4.73bn(+3%) |
| 2024 | $18.7bn | -4.3% | $4.48bn(-30%) | $3.40bn(-28.2%) |
| 2025 | $19.3bn | +2% | $4.70bn(+5%) | $2.90bn(-14.3%) |
2025년 매출은 반등했고(+2%) 영업이익도 소폭 늘었는데(+5%), 정작 순이익은 오히려 -14.3%로 더 떨어졌다. 매출·영업이익 회복이 순이익까지 이어지지 못했다는 뜻인데, 회사 측은 브랜드 활동에 $24억, 설비투자(CAPEX)에는 전년 대비 43% 늘어난 $17.55억을 쏟아부었다고 밝혔다 — 즉 단기 이익보다 장기 브랜드 자산과 생산 인프라에 공격적으로 재투자하고 있다는 뜻이다. 비상장 기업이기에 가능한 선택이다. 상장사라면 순이익 두 자릿수 감소에 주가가 요동쳤겠지만, 샤넬은 분기 실적 발표도, 주가 반응도 신경 쓸 필요가 없다.
| LVMH | Kering | Hermès | Chanel | |
|---|---|---|---|---|
| 최신 발표 | H1 2026 | H1 2026 | H1 2026 | FY2025(연간, 최신치) |
| 매출 | €38.64bn | €7.22bn | €8.16bn | $19.3bn(연간) |
| 성장률 | 유기+2% | comparable+1% | 상수환율+6.1% | comparable+2%(연간) |
| 영업이익률 | 약 23%대(2025년 기준) | 12.8% | 41.0% | 24.4%(연간, $4.7bn/$19.3bn) |
| 3년 전 대비 마진 방향 | 완만한 하락 | 반토막 | 유지 | 34.5%→24.4%로 하락 후 정체 |
네 회사를 겹쳐 보면 두 개의 축이 뚜렷하게 갈린다. 첫째는 포트폴리오 분산도다. LVMH(5개 부문)는 한 부문이 흔들려도 버티지만, 케링(사실상 구찌 단일 의존)은 그 브랜드가 무너지면 그룹 전체가 함께 크게 약화된다. 둘째는 소유구조와 시장 압력이다. 에르메스와 샤넬은 창업 가문이 지분 대부분을 쥐고 있거나(에르메스) 아예 비상장(샤넬)이라, 분기 실적 압박 없이 공급 제한·장기 재투자 같은 "느린" 전략을 유지할 수 있다. 반면 케링과 LVMH는 상장사로서 분기마다 시장의 평가를 받아야 하고, 이는 곧 성장 둔화가 주가·마진 압박으로 즉각 이어지는 구조다. 결국 이 3년의 성적표는 "누가 더 잘 만드는가"보다 "누가 위기에도 흔들리지 않을 구조를 갖췄는가"의 문제였다. 내가 볼 때 이 질문은 다음 3년을 예측할 때도 그대로 유효하다. 매출 성장률 하나만 볼 게 아니라 포트폴리오 분산, 소유구조, 공급 전략, 재투자 여력이라는 네 가지 축을 함께 놓고 봐야, 다음에 흔들릴 회사와 버틸 회사를 구분할 수 있다.
에르메스의 40%대 마진이 3년 내내 흔들리지 않은 건 단순히 "브랜드가 강해서"가 아니다 — 버킨백을 더 만들 수 있는데도 안 만드는 건 성장 극대화가 아니라 희소성 유지를 최우선에 둔 선택이고, 상장사인데도 이걸 지켰다는 건 창업 가문의 지배력이 시장의 성장 압박을 이길 만큼 확고하다는 뜻이다. 케링의 추락은 국내 유통·패션 기업에도 경고로 읽어야 한다 — 단일 브랜드에 실적을 의존하는 구조는 잘나갈 때는 효율적이지만 꺾이는 순간 완충재가 없고, LVMH가 패션 부진을 와인·주얼리로 상쇄한 것과 정확히 대비된다. 다만 분산 자체가 능사는 아니다. 각 부문이 서로 다른 수요 사이클을 가져야 완충 효과가 나는 것이지, LVMH의 다섯 부문이 우연히 같은 방향으로 흔들렸다면 이 완충재도 무의미했을 것이다. 샤넬은 "비상장의 힘"을 보여주는 반례다 — 순이익이 14.3% 빠졌는데도 CAPEX를 43% 늘릴 수 있었던 건 분기 실적 압박이 없는 회사만 할 수 있는 선택이고, 순이익 감소만 보고 위기로 단정하기 전에 그 돈이 어디로 갔는지부터 봐야 한다.
루이비통은 LVMH 그룹 안에서 단독 실적을 공개하지 않는다. 대신 디올·셀린느·로에베와 함께 속한 패션·가죽제품 부문이 사실상의 대리 지표다. 이 부문은 2023년 정점 이후 2년 연속 매출·이익이 줄었지만, 2026년 2분기 들어 7개 분기 만에 처음으로 플러스 성장을 기록했다. LVMH 브랜드 특집 1편으로 루이비통 글로벌 실적의 3년 궤적과 반등 신호를 뜯어본다.
LVMH 시계·주얼리 부문은 2023년부터 2025년까지 매출이 3.8% 감소하는 동안 경상영업이익이 약 30% 줄고 영업이익률도 19.8%에서 14.4%로 낮아졌다. 매장 리노베이션과 마케팅 투자, 환율 부담이 수익성을 눌렀지만, 2026년 상반기에는 매출과 경상영업이익이 유기적 기준으로 각각 9% 증가하며 영업이익률이 15.9%로 반등했다. 티파니와 불가리의 아이코닉 라인 및 하이 주얼리 성장이 회복을 이끌었다. 한국 판매법인 티파니코리아도 2023년부터 2025년까지 매출을 28.4% 늘렸지만, 글로벌 사업부와는 이익이 인식되는 구조가 다른 만큼 두 흐름을 직접 연결해서는 안 된다.
루이비통코리아가 3년 연속 사상 최대 실적을 내는 사이, 같은 LVMH 산하 디올코리아는 2년 연속 큰 폭으로 큰 폭으로 악화됐다. 2023년 영업이익률 29.8%였던 회사가 2025년 16.7%까지 크게 낮아졌다. 하청 노동환경 논란·개인정보 유출(2025년 발생, 2026년 2월 과징금 처분)·수리 신뢰 논란까지 브랜드 신뢰를 흔든 사건은 분명 여럿이지만, 시점을 따져보면 2025년 실적 하락의 "원인"이라고 단정할 수 있는 사건은 많지 않다. 2026년 연간 실적조차 아직 존재하지 않는 상황에서, 이 글은 성급한 인과관계 대신 여러 가능성을 나란히 짚는다.
글로벌 아이웨어 4강 EssilorLuxottica·Kering Eyewear·Safilo·Marcolin의 최근 실적을 나란히 비교했다. 매출 규모는 EssilorLuxottica가 나머지 3개사를 합친 것의 9배에 달하지만, 2026년 상반기 영업이익률 1위는 구찌·생로랑을 보유한 케링 아이웨어(23.0%)였다. 그룹 전체가 흔들리는 와중에도 유독 이 사업부만 사상 최고 실적을 낸 이유와, VSP Vision의 마르콜린 인수로 재편되는 업계 지형을 함께 짚는다.
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